Kenzo艺术总监Nigo与他新上任Louis Vuitton的好朋友Pharrell一样，将这次的2024春夏男装系列的秀场设在桥上。连接东京宫与埃菲尔铁塔的德比利行人桥，对于Nigo来说，象征着当代设计视角与高田贤三先生所创造的流行文化语言之间的连结。Nigo将这两年间复兴并再度流行的City Pop精神植入到本季衣橱中，而这一风格兴起的上世纪八十年代，也是高田贤三先生职业生涯中的重要阶段，于是，Nigo让旋律结合设计语言，重新追溯这一流派的文化本质，让艺术跨界诞生出优雅新风格。
在本季春夏男装系列中，大量融合东西方时尚的元素被写入衣橱，西装外套结合了和服中不缝合袖子的日式剪裁设计，柔道服改良成为工装夹克，刺绣夹克和校园风夹克完美融合了东西方运动哲学的美感。参考了高田贤三先生早期的手稿作品，男装中还采用了四种传统图案：笔触状阴影图案、版印式菱形图案、粉墨式格纹提花和人字形平行花纹。品牌标志性的Boke海棠花以印花形式出现，辅以天鹅绒雕花工艺重塑。全新的Kenzo logo，由日本平面艺术家Verdy运用其标志性字体创作，以多种颜色焕新了时装屋的标志。Hermès 2024夏季男装系列于Palais d’Iena巴黎耶纳宫发布。爱马仕男性世界艺术总监Véronique Nichanian女士用服饰演绎建筑美学，在这幢前卫雄伟的建筑内，呈现本季服饰的奢华灵动。光影于秀场空间勾勒曼妙图案，一如服饰中透视材质与镂空织物在穿搭中叠化出的灵巧气质。新颖剪裁、亲昵纹理在Hermès柔软舒适的高级面料中呈现贴身流畅的线条。斜纹围巾启迪本季衬衫风格，以及真丝、棉布、科技织物和羊绒材质在不同款式与层次叠搭中展示鲜明对比，用面料来书写这个夏日的冒险之旅。
提取自矿物色系的沙黄色、蒸汽色、冰晶色、鼠尾绿，彼此糅合，相互呼应，在高级面料上折射出Hermes 2024春夏男装系列自在优雅的辉光，展现品牌创作过程中的匠心精神。
男装系列的手袋返璞归真，以简洁实用的气质，与灵动轻盈的服饰达成穿搭平衡，塑造优雅男士松弛有度的休闲自由气质。
Paul Smith与团队在品牌位于诺丁汉的档案库中寻找，以2024春夏男装系列构建一条贯通一个世纪的风格，它们分别来自60年代、90年代与如今。
“事实上，我在重新思考西装背后的形象，曾经这些古旧的款式与一些令人不快的回忆捆绑，我想以另一种方式重新演绎它们。”Paul Smith本季运用大量英国本土面料，剔除过多的款式，仅以马甲和裤装来配合重构传统西装套装，一些模特还将裤子提在手上以展示同样由西装面料制作的短裤。一些西装采用了两色的花呢面料，根据T台灯光和观众的视线角度，呈现出变幻的色彩。该系列的后半程，受到David Lean的电影《阿拉伯的劳伦斯》的启发，融入军装和工装元素的西服款式，配上宽松的迷彩裤装和麂皮沙漠靴，最后几身炫丽印花则是来自往季元素团的混搭拼贴，呼应开头我们提到的，团队对品牌历史的深度挖掘，以重新打造本季跨越一个世纪的浓缩时刻。“如果想要找到新世界，我们就要学会超越现实。”Comme des Garçons 2024春夏男装系列就围绕着“超越现实”四字展开，为实现这一点，她将众多不同的元素拼贴在一起，构建出一个时尚的平行宇宙。而这个宇宙空间的错乱，从鞋履上出现“纰漏”，这些皮鞋从侧面或者鞋头处分裂，就像被时空撕扯开。随之走入人们视野的黑白套装中，裤装是倒置的，单一的服饰结构也被剥离出几层来，他们是拼接吗？似乎又不完全是这样的。随着发羽从西装外套下长出，绿意便彻底覆盖了黑色，于是这个系列愈发不在意世俗的搭配起来，西装与背带裤被嫁接在一起，截然不同的面料、色彩和款式被凑在一块，连不同的空间也被挤压进服装中，仿佛随着不同单品被层层剥开，似乎向我们走来的并不是展示衣物的模特，而是一个个被撕裂空间的图像切片，一帧一帧地着，带给我们怪诞而生动的视觉冲击。Junya Watanabe为我们带来了一场令人惊叹的时装秀，他将主线与eYe系列完美融合，并通过联名的形式让整个秀看起来就像是一次多元男装造型博览。 本季一共有29个造型，其中包括18个商业联名（2个造型借用），而讨论度与吸睛度较高的有Filson Mackinaw防水布外套，Palace拼接夹克和印有Shawn Stüssy的连帽卫衣。
Junya Watanabe在秀后采访中说，这季服装的重点其实并不在与这些引人注目的联名合作上，而是在于将男装和女装进行融合。在3月的Junya Watanabe 2023秋冬女装系列中，也同样是29个造型，显然两者在风格主题和表意上互相对照，达成互文。抛却紧凑的压迫感，将服饰以碎片的形式拼贴，它们就像非常原始的古装那样，映射着人们的多元审美，这种独特的Junya Watanabe式审美风格给人留下很深的印象。作为一个经验丰富的混搭主义者， Chitose Abe在Sacai 2024春夏男装系列一开始就用细条纹呢料西装与丹宁面料混搭，她将积极庞克精神带回到本季时装秀上。一件写着“Know Future”Slogan的T恤很好地象征着她通过探索来发现和谐与矛盾在服装中的演绎，大量的拼贴与混搭在本季发生，那些看起来似乎不大合适的元素被集合在一起，当庄严遇上灵动，那些刺绣服饰与缎面衣物被制作成我们平时想象不到的组合，或许这就是Chitose Abe在2024春夏男装系列中看见的未来。归功于韩流文化对世界的狂热影响，设计创意产业的方向似乎也调转了船头，Wooyoungmi本季将关注点聚焦本土，从济州岛的风土人情中汲取灵感。这座由黑色火山岩构成的岛屿常被用来类比伊比沙岛，作为现在年轻人的度假胜地，它也具有独特的历史意义。1628年曾有一支荷兰船只在此沉没，在近400年后，借由设计语言重新回到人们的视线。Wooyoungmi 2024春夏男装系列受航海与潜水风格的启发尤为明显，轻盈上衣与放松剪裁达成诱人的平衡杆，既光滑贴身又拥有垂坠质感。重构潜水服并为其搭配夹克的别样组合，在层叠中展现迷人魅力与优雅的无限潜质。Saint Laurent 2024春夏男装系列本次移步柏林新美术馆，这座结合了简约古典主义风格和现代主义元素，由玻璃与钢铁构建的建筑，与创意总监Anthony Vaccarello对Saint Laurent的持续性重塑不谋而合，因此这场创意重写大秀便在这里发生。明亮的追光点亮秀场空间，一轮重生与延续的故事就此开启。贯穿Saint Laurent设计灵魂的性别流动意识在本季续写，与品牌2023秋冬女装系列发布会的呼应，也流淌出Saint Laurent开放多元的自由互动。依旧锐利的轮廓与高腰裤装塑造优雅干练的气质，夸张的垫肩设计则回归到简约裁剪中，薄纱与丝绸面料为系列注入轻盈灵动的高贵血液。简洁的立体裁剪、比例微调的波尔卡圆点和豹纹印花等熟悉的元素在高定面料之上，混合条纹打破曾经的设计逻辑，让燕尾服与缎面背心相遇，将这古老时装屋的优雅往昔与当下结合，经典亦前卫，新生出我们依旧熟悉的Saint Laurent式个性鲜明的时尚形象。
Courrèges 2024春夏男装系列的灵感来源于电影中的邂逅场景——透过公路旅行的视觉线索，捕捉自我探索与颠覆的传奇故事。创意总监 Nicolas Di Felice 基于当代年轻人的喜好，以大学生挚爱的服装开启本季探索之旅：细条西装裤在接缝处的扭结，仿佛沙滩毛巾打结时形成的自然腰线，微型牛津格纹和系带校园 T 恤向传统衣橱做出革新，方形裹身夹克和乙烯基超短裤配以皮革条带和银质五金装饰，释放恋物气息。皮革颈带的细节设计以及随意挂在单肩包上脱卸下来的夹克，已经为渴望沙漠高温的身体做好了准备。最后，黑与白的碰撞，裸色肌肤上充满弹性的菱形网格，再现橙红色的落日余晖。黄昏笼罩死亡谷，主角骑着战马走向时代终点，探索传统破裂与新式自由表达的感性纠缠。SANKUANZ 2024 年春夏系列以神话中形象多元的女巨人为创想主题，从创造与毁灭的象征、秩序与混沌的代表、死亡与新生的隐喻中汲取灵感，以模糊性别概念的设计语言来诠释女巨人的多重性与复杂性，也让街头风格和高级时装衍生出更多元的深度融合方式。
此次参与合作的艺术家Amanda Ba 创作的女巨人（Giantess）及比特犬（Pit Bull）形象，以高级时装上的印花、牛仔水洗等不同的工艺呈现，强烈的磨损质感传递出拒绝臣服于秩序的野性和反叛。保持了 SANKUANZ 以往的幽默性和对流行文化的热爱，与女巨人形象形成反差的，是本季鲜亮可爱的卡通元素，消解了本季主题下史诗般的沉重感，塑造了另一番青年文化面貌。卡通元素除了出现在牛仔服饰的印花之上，也出现在服饰配件之上，毛绒质感与活力色系和 Amanda粗旷的插画、品牌经典的Dagger元素对撞，进一步强化了青年文化的多元性。编辑-代晶地新媒体编辑-锦鲤文字-A13、Di
图片-品牌提供/来自网络
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