静待流行新风来——2023伦敦男装周（伦敦男装定制圣地）

为了解开这个疑惑，我们特地跟英国时装协会（BFC）CEO——Caroline Rush女士在日程开启前做了专访。我们跟她聊了聊这次6月时装周设立的初衷，以及接下来9月伦敦时装周有什么特别安排。

Caroline Rush

M：自去年2月份开始，伦敦时装周就宣布合并男装和女装的发布会日程，改为一年两次。为什么会在今年6月份加入这次时装周发布？

C：是的，没错。我们在今年整合了男装和女装的发布日程，这样更加集中的发布日程可以让媒体和买手减少去时装周出差的时间。而今年这次6月的伦敦时装周，是想给新锐男装品牌一些机会，让更多人看到他们。因为6月是传统意义上的男装周，伦敦男装周想在这个时刻做点特别的项目，放在日程上的大都以男装为主。今后伦敦每年会做三次时装周，分别在1月、6月和9月。1月和9月是传统意义上的时装周，6月会特别探索和呈现一些新品牌和新形式。

M：今年6月的伦敦时装周有什么特别之处？

C：我们在启动这次6月时装周之前做了很多调查研究，比如男装设计师们更希望伦敦时装周给他们搭建一个什么样的平台？究竟什么形式能更好的展示品牌想要传达的理念？而且今年做的一些探索和尝试，也是为明年伦敦时装周40周年做准备。最后我们呈现的是减少走秀的品牌数量、小组讨论会、经验交流会等形式，而不是像过去一样一场接一场地走秀活动，这样能更好地传递品牌想要表达的理念。伦敦跟其他时装周最大的不同之处就在于，我们在不断探索时装周的新形式。

M：今年9月的伦敦时装周会有什么亮点？

C：在接下来的9月伦敦时装周，大家以前熟悉的品牌都会在日程上，无论男装还是女装，设计师可以呈现任何他们想表达的东西。作为推动年轻设计师的NEWGEN平台，也会迎来30周年。这个平台是我们挖掘新锐设计师的重要平台，很多设计师人才都是从这里出发，逐步开启他们的品牌之路。

M：原来一直在伦敦时装周日程上做发布的品牌，比如Charles Jeffrey LOVERBOY从今年1月份开始改在米兰男装周发布，Feng Chen Wang在巴黎做发布，伦敦时装周正在“流失”人才吗？

C：我很高兴看到Charles他有今天的成绩。他从伦敦开始，经过我们几年的“培养”，受到大家的认可，他能走上更大更好的平台也是我们想要看到的。Charles的服装在米兰有很多受众群体，也受到市场欢迎，他能拿到赞助在米兰做秀说明他在商业上获得了很大成功。伦敦作为新锐设计师的“血液库”和“摇篮”，挖掘和培养出优秀的年轻设计师正是伦敦时装协会要做的主要工作，我们也会不遗余力地继续开展这项工作。

“我们希望通过小规模的发布、观察、对谈和体验活动提供一个不同于以往的时装体验，而不是迷失于紧凑密集的秀场发布之中。”

——BFC CEO Caroline Rush

正如 Caroline所期待的，在这个男装发布的旺季，伦敦时装周这次独树一帜的尝试给了设计师更为充足的空间去表达他们借助时装想要讲述的故事，去呈现精湛的工艺，亦或是推崇的生活方式。比起以往时装周，这样的模式商业化的痕迹更弱，参与者收获了更为沉浸式的体验，也使得更多时装行业的新鲜血液得到了被关注和被了解的机会。可以说这个六月的伦敦时装周有意为之的“小而美”，透露出了一种“等风来”的开阔心态。作为最具创新力的时装周，或许这也正是伦敦时装周在即将迎来四十周年之际回归初心的一种表现。

Qasimi擅长以当代视角去审视自身的中东文化的根源，在简约流畅的设计当中展现着多元文化潜移默化的影响。在这一季，设计师Hoor Al Qasimi选择与苏丹艺术家 Kamala Ibrahim Ishaq进行合作，将她的画作融入Qasimi标志性的简洁廓形和剪裁当中。抛开隐含其中的政治立场表达，北非文化元素的使用与时装的结合掌握着微妙的分寸。绚丽的色彩和精致的手工艺融入现代感的单品当中，浓郁的异域气息和克制优雅的款式之间达成了一种平衡，在展现个性的同时依旧有着高实穿性。如何在炎炎夏日当中保持清爽和得体的穿着？SMR Days用2024春夏系列给出了一个可行的方案。清新的棉麻丝缎材质，宽松舒适的长衫和条纹长裤以及充满异域风情的色彩和印花图样构成了SMR Days理想中的夏日衣橱，洋溢着假日的欢愉和对远方的向往。

来自印度和非洲的文化元素成为了整个系列之中的亮点，独特的扎染、刺绣和编织技艺让造型格外丰富和精彩，而椰子、木材和母贝等天然元素更进一步突出质朴原始的情趣。显而易见，SMR Days希望希望男士们准备好去拥抱疫情大流行过后的世界，那些轻薄的绚烂的却又质感精良的衣衫实在是太适合在热带的度假胜地穿着。

以“Sweet Summer Sweat”为主题向风格偶像Mick Jagger致敬，他在60年代末和70年代的造型融合了摇滚与中性元素。设计师Antonio Vattev以现代视角重现他的经典造型，更试图从中挖掘他的风格所产生的更深远的文化影响。

格纹套装、绑带尖领衬衫以及条纹Legging挖掘出了Mick Jagger造型中亦刚亦柔的一面，透露出了一种迷人的叛逆与乖张。摇滚巨星必备的流苏装饰、皮革单品以及破坏和染色元素让这个系列塑造的形象更加丰富和立体。别致的交叉式系扣设计成为了设计师在这个系列中的签名元素，被运用在不同材质和款式的西装、夹克、马甲、风衣和裤装之上。Antonio Vattev在往季运用的图案切割装饰等元素也被再次应用于新系列之中，让造型在Mick Jagger的风格之外有了更独特的个性色彩。Sagaboi新一季将移民群体作为灵感的来源，“Fresh Off The Boat”的主题引出人类的迁移与被带入新环境中的文化所带来的碰撞交融。文化融合成为了整个系列的精神内核，色彩、印花和肌理的混搭之中迸发出令人惊异的生命力。加勒比海风情成为了这种热情与积极面貌的底色，色彩艳丽的手工编织单品由沿海渔村中的女工打造。海岛风格的轻松惬意让“初来乍到”感的T恤穿插其间，构成了充满嘉年华般愉悦感的时装宣言，让这种文化的融合呈现出更加轻快和乐观的一面。获得2022年国际羊毛标志大奖（International Woolmark Prize）的Saul Nash为这次伦敦时装周画上了一个精彩的句号。同样聚焦于移民文化，Saul Nash从自己的家庭和成长经历出发，以“Intersection”作为主题来探讨他作为移民二代所感受到的一种身份认同上的错位。在伦敦长大的他，试图回溯父辈和祖父辈源自印度洋岛国毛里求斯的文化血统。城市中的成长记忆和生活方式，与故土海岛的文化场景之间存在的差异与交融，构成了这个系列的主旋律。热带风情让机能感的运动服饰不再局限于城市的穿着场景，明艳亮丽的色彩、凝炼了海岛风光的印花以及结合水上运动元素的款式设计带着人们来到了沙滩上。海岛上放松惬意的氛围冲淡了城市的压抑和紧张，诸多海洋元素的刺绣图样更进一步地为造型增添趣味和亮点。Saul Nash从祖父的印度教印象中提炼出了恒河女神Ganga的形象融入设计当中，以此作为自己所经历的移民文化的对照。在泳装和时装的融合当中，Saul Nash用自己的视角重新解读父辈和祖父辈留给自己的文化身份，也借助这一过程去探讨移民文化对于一代又一代人的塑造。

编辑-Alex Xi

新媒体编辑-锦鲤

文字-尤尼科、Alex Xi

图片-品牌提供

特别感谢-英国时装协会（BFC）

静待流行新风来——2023伦敦男装周（伦敦男装定制圣地）

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